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Ouh là, t'as fait une sacrée liste !

En fait, il y a trois choses à déterminer (c'est indépendant de la scène que tu veux shooter) pour paramétrer ton appareil :
1- est-ce que tu veux avoir toute la scène bien nette, ou juste ton sujet (autrement dit, est-ce que tu veux une grande ou une faible profondeur de champ). Moins il y de lumière, moins tu peux avoir une profondeur de champ étendue. Il faut jouer sur l'ouverture (appareil en mode priorité ouverture) : plus le diagramme est fermé (plus le chiffre est grand, par ex f/16), plus la profondeur de champ est importante.
2- est-ce que tu veux figer des mouvements, ou bien avoir un effet de filé (autrement dit, est-ce que tu veux une grande ou une faible vitesse d'obturation). Moins il y a de lumière, plus la vitesse devra être faible (avec une limite basse, liée au fait qu'au-dessous d'une certaine vitesse, même les mouvements du photographe se répercuteront sur la photo). Il faut jouer sur la vitesse d'obturation : mode priorité vitesse. A titre d'exemple, au 1/125s, on fige un piéton qui marche. Au 1/500, une voiture qui passe. Au 1/2000, une formule 1.
3- la quantité de lumière disponible, qui te donnera les degrés de liberté suffisants - ou pas - pour faire ce que tu veux.

En mode priorité ouverture ou priorité vitesse, tu ne peux choisir qu'un des deux paramètres, et l'autre est choisi automatiquement par l'appareil en fonction de la lumière dispo.
Avec beaucoup de lumière (extérieur en plein soleil, par exemple), tu peux à la fois avoir une grande profondeur de champ ET figer des mouvements rapides.
Avec une lumière intermédiaire, début de matinée ou fin de journée par ex., il te faudra choisir entre les deux.
En intérieur bien éclairé, tu vas commencer à être limite : au plus bas pour la vitesse pour éviter les flous de bougé (1/30s environ, tout dépend de ta focale), et à l'ouverture maxi (f/3,5 sans doute) pour le diaphragme.
De nuit ... faut un trépied ou un flash (ou accepter de faire du flou).

Pour les concerts, avec les lumières qui changent, les forts contrastes et la faible luminosité ambiante ... c'est une merde sans nom

L'astrophotographie (pour la lune et les étoiles) est un domaine particulier, je passe mon tour. Je sais juste qu'un trépied est obligatoire, qu'il faut calculer le temps de pose de manière à ne pas être gêné par la rotation de la Terre (si temps de pose trop long, ça fait du flou) et que tu peux ouvrir à fond puisque tout est situé à l'infini.

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Ah ! Oui ! Je précise !

Pour l'instant, je veux photographier :

- pour que tout soit net (pour autant que ce ne soit pas impossible),
- pour figer (par exemple : figer le train, que je sois à cinq mètres ou à cinquante mètres de la voie).

En général, je me facilite la tâche en utilisant seulement les jours plein de lumière. Je ne sors pas souvent l'appareil quand il y a grisaille et pluie (comme maintenant en Suisse).

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Ok, ce sera plus facile.

Pour que tout soit net :
- utiliser une focale la plus courte possible. Sur ton D200, je suppose que tu as un objectif standard type 17-85 mm f/3.5-5.6 ? Dans ce cas, mets-toi à 17 mm ou juste un peu plus. Tu "embrasses" un paysage large et en plus, tu augmentes la zone de netteté.
- mets-toi en priorité ouverture, et choisis un diaphragme assez fermé, f/11 ou f/16 (pas au-delà, car après ça crée des défauts optiques);
- laisse l'appareil calculer tout seul la vitesse. Si elle est trop faible, disons au-dessous de 1/30s, alors ouvre un peu le diaphragme (jusqu'à f/8 : tu vas perdre un peu en profondeur de champ, mais ça restera acceptable) et/ou monte la sensibilité (sur ton D200, pas au-delà de 800 je pense, et encore plutôt 400 max).

Pour figer un train : à 5 m ou à 50 m, tu te rends bien compte que ça ne va pas être la même chanson . Et ça va aussi dépendre de la vitesse à laquelle il roule. Faut que tu fasses des tests. Donc mets-toi en priorité vitesse cette fois-ci, et varie les vitesses entre 1/500 et 1/2000 environ (plus tu es près et plus le train va vite, plus il faut augmenter la vitesse, logique). S'il n'y a pas assez de lumière, ton appareil va ouvrir le diaphragme à fond (f/3,5 si tu es à 17 mm) et si ça n'est toujours pas suffisant, il va t'avertir. Par exemple en faisant clignoter le nombre de l'ouverture ou ce genre de truc. Tu as aussi dans le viseur un indicateur d'exposition. C'est une règle graduée, généralement de -2 à +2. Avec une expo correct, l'indicateur est à 0. Sous-exposé, il sera vers les -2 et surexposé vers les +2. Sachant qu'être à 0, c'est bien mais on vit très bien avec un décalage de +1 ou -1 (+2 ou -2, c'est plus problématique).

Pour info, en pleine journée ensoleillée, la bonne exposition est donnée par :
- iso 400
- f/16
- 1/500
On appelle cela la règle du f16.

Donc tu vois que dès qu'il va faire un peu plus sombre, tu vas devoir ouvrir le diaphragme (f/11, f/8, etc) et donc tu ne pourras plus à la fois maximiser la zone de netteté ET figer les mouvements.
Idem si tu veux figer des mouvements plus rapides que 1/500 : il faudra ouvrir le diaphragme. A f/11 si tu shootes à 1/1000s et à f/8 si tu shootes à 1/2000s.

[freeshost]

Non, j'ai un objectif 70-210 1.3.5-4.5 D (c'est marqué dessus).

En fait, autre question :

À l'arrière de l'objectif, il y a un truc que je peux tourner. Il y a plusieurs nombres de 3.5 à 22. Ce dernier seulement est en rouge (les autres en blanc). Quand je règle sur un des nombres en blanc, ça marque fEE sur l'écran et je ne peux pas photographier ; mais quand je règle sur 22, cette marque disparaît et je peux photographier. J'avais trouvé la réponse à cette question, mais je n'ai pas vraiment compris (sur un forum en anglais, déjà que je ne comprends pas beaucoup le vocabulaire photo en français...).

Arrives-tu à expliquer cela ?

Y a-t-il des trucs pour que la sangle ne fasse pas trop mal au cou ?

[Jiheu]

Seriez-vous intéressés pour créer des défauts numériques sur vos photos, en mode "Art of Glitch" ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glitch_art

[freeshost]

Dans le même magasin d'achat-vente que l'année passée, j'ai acheté... :

- un deuxième Nikon D200.



Le truc, c'est qu'il était accompagné de deux objectifs que je n'avais pas :

- un 18-55, [C'est de la macro ? Ça va pour photographier des fourmis et des mouches ?]
- un 28-300.

Le tout pour 314 franc suisses (environ 279 euros) ! Bonne affaire, non ?

Ce qui fait que je me retrouve maintenant avec :

- Deux Nikon D200,
- un objectif 18-55,
- un objectif 28-300,
- un objectif 70-210.

C'est utile d'avoir un 70-210 si l'on a un 28-300 ?

- Un Lumix G7,
- un objectif 14-42.

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Et dire que je trouve que j'ai trop de matériel avec mes 3 objos .

Le 18-55 n'est pas un objectif macro, c'est ce qu'on appelle un trans-standard, autrement dit un objectif "à tout faire" : il couvre les principales focales utiles au quotidien.
Pour le 28-300, le problème c'est que souvent ces objos sont de relativement mauvaise qualité (pas toujours néanmoins, mais c'est rare). Fais des photos avec les deux objectifs, plutôt sur les fortes focales et grandes ouvertures, et compare. Si la qualité te semble similaire à celle de ton 70-210, tu n'as aucune raison de garder ce dernier.
Un objectif macro a pour principale qualité d'avoir une distance minimale de mise au point TRES courte, de manière à pouvoir s'approcher très près du sujet.

Pour répondre à ton post précédent, les chiffres en blanc sont les valeurs de fermeture du diaphragme (cf mon explication quelques posts plus haut). Si tu fermes au maxi (f22), l'appareil peut contrôler le diaphragme électriquement, et donc en communiquer la valeur sur l'écran.
Si tu fermes le diaphragme avec une autre valeur, l'appareil ne peut pas gérer le diaph et t'empêche donc de photographier si tu es dans un mode où l'ouverture du diaphragme est automatique (mode "carré vert", mode "P", mode "priorité vitesse" par exemple). Si tu veux essayer, mets-toi en mode "priorité ouverture" et essaie une valeur de diaphragme en "blanc". Ca devrait fonctionner.
Ou alors en mode totalement manuel, si ça ne fonctionne pas en mode priorité ouverture.

[freeshost]

Un objectif macro, ce serait du combien ?

Au fait, avec le Nikon D200 que j'ai récemment acheté, il y avait ça :





Qu'est-ce que que c'est ?

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C'est un flash .

Pour ton objectif macro, ça peut être n'importe quelle focale. C'est une spécificité de conception. Il faut que ce soit indiqué "macro" avec un rapport de grossissement indiqué comme 1:1 ou 2:1 (2:1 n'est pas à proprement parler de la macro, car ce domaine commence normalement à partir d'un facteur de grossissement 1:1)

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Bon, pour le moment, je vais le laisser de côté.

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Voici deux images prises avec le deuxième Nikon D200, auquel je n'ai changé aucun paramètre (par rapport au paramétrage lors de l'achat dans le magasin d'occasion achat-vente ; j'ai juste changé l'heure il y a quelques minutes), et l'objectif 28-300 :



Un peu sombre.



Un brin floue, non ?

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Avec le Lumix G7, quand je prends des vidéos, ça s'arrête automatiquement au bout de vingt-et-une minutes.

Y a-t-il moyen d'augmenter cette durée ?

Ou dois-je acheter un autre appareil ?

Existe-t-il des batteries, pour ce même appareil, qui durent plus longtemps ? (filmer est énergivore)

J'avais filmé une marche pour le climat à Lausanne. J'aimerais pouvoir résoudre ces petits "problèmes" pour une autre marche pour le climat à Berne.

[Je marche dans la foule, au rythme de celle-ci. Je filme vers l'avant la plupart du temps. Parfois, je me tourne vers l'arrière, puis reviens vers l'avant.]

Fatigant d'avoir le bras levé au-dessus de la foule pour porter l'appareil. J'alterne.

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Pas sûr que tu puisses augmenter la durée, généralement c'est une limitation volontaire pour éviter une surchauffe du capteur.

Par ailleurs, il me semble que pour des raisons légales, les appareils photos sont limités à une durée de 30 min en video (le matériel de prise de vue video est soumis à certaines restrictions particulières, je crois, ce qui implique de les différencier des appareils photos).

[freeshost]

C'est quoi, ces "raisons légales" ? Les journalistes et les photographes et autres n'ont pas le droit ? Et si j'achète une lourde caméra, je ne peux pas non plus ? Je ne comprends pas la légitimité d'une telle limitation.

Si c'était une limitation technique, j'aurais pu comprendre (comme réduire le nombre de pixels).

Avec le smartphone S8+, il me semble que je n'ai pas cette limite (mais la qualité n'est pas autant).

[Kombucha]

Coucou

Un petit retour sur tes deux dernières photos.

Voici deux images prises avec le deuxième Nikon D200, auquel je n'ai changé aucun paramètre (par rapport au paramétrage lors de l'achat dans le magasin d'occasion achat-vente ; j'ai juste changé l'heure il y a quelques minutes)

Ce serait bien (pour toi) de savoir quels réglages tu avais (tu peux probablement les voir dans les méta-données des images). Plus tu pratiqueras en ayant connaissance de ce que tu as, plus tu sauras lesquels appliquer sur le moment, plus tu t'amélioreras (plus, évidemment, tu seras fier de ce que tu fais).

Un peu sombre.

Perso, j'adore. Au fond, il n'y a pas de trop sombre ou trop clair, l'échelle d'exposition ou/et l'histogramme ne sont que des indicateurs pour avoir une exposition équilibrée. Libre à toi d'exposer comme tu veux, de découvrir un style que tu préfères, par contre oui c'est bien de bien avoir assimilé les bases en premier lieu (vitesse/ouverture/iso, focale, composition, cadrage...).
Ensuite tu peux toujours corriger l'image si tu shootes en raw.

Un super conseil pour prendre des photos: mets le moins possible d'éléments dans une photo. Ce n'est pas le flou qui m'a interpellé, mais je n'ai pas su ce que tu veux capturer, démontrer, le sujet, le message, la beauté, ou le contraste. Il y a trop de choses à regarder, je sais pas si elles sont en rapport, je m'y perds

Chaque fois que je sors, c'est avec un appareil (et un objectif), avec une idée en tête. Et bien sûr, quelques batteries supplémentaires.